這幾天，小編頻繁聽到Peet's Coffee準備進軍中國了！簡直比中了彩票還高興?。。。ㄒ簿瓦@么說說...）
也看到了很多關于此事件的分析并且每一篇都講的很到位
！但是！問題來了~Peet's Coffee 到底何許人也？蹭熱點也得蹭個明白~大家在瞎高興什么
這個時候！就到我登場了讓小編給你介紹一下這個魅力100分的男人
美國過去一向與精品咖啡沾不上邊。從十九世紀的“牛仔咖啡”，乃至第二次世界大戰(zhàn)結束后的“洗碗水咖啡”，都是歐洲人揶揄“美國不懂咖啡、沒有咖啡文化”的諷刺語。
荷蘭裔的烘焙師艾佛瑞·畢特（Alfred Peet）是帶頭大哥，他開設的“畢茲咖啡、茶與香料”（Peet’s Coffee, Tea, and Spices）被譽為美國重焙時尚與濃咖啡的發(fā)源地。
星巴克創(chuàng)業(yè)三元老杰瑞·鮑德溫（Jerry Baldwin）、戈登·波克（Gordon Bowker）、吉夫·席格（Zev Siegl）就是在“畢茲咖啡”得到啟蒙。1971年轉赴西雅圖開設星巴克咖啡，開店頭一年的咖啡豆還是由“畢茲咖啡”代工。
至于大家耳熟能詳的現(xiàn)任星巴克總舵手霍華·舒爾茨（Howard Schultz），當時尚不知咖啡是何物，1982年才獲聘進入星巴克擔任行銷主管。舒爾茨領導轉型的星巴克至今仍奉畢特為精神領袖。就連美國東岸淺焙大師、同時也是“超凡一杯”國際精品豆標售活動創(chuàng)辦人之一的喬治·豪爾（George Howell），早期也是“畢茲”重焙咖啡的信徒，后來“背叛”畢特的重焙風格，轉而擁抱淺焙風，并抨擊重焙咖啡無異暴殄天物，點燃了深焙與淺焙大論戰(zhàn)，激起精品咖啡熊熊火花。
我們可以說，畢特是美國精品咖啡的教父，沒有他創(chuàng)辦的“畢茲咖啡”，就沒有今日的星巴克，更沒有喬治·豪爾自成一家言的淺焙論述，連帶的也就沒有“超凡一杯”國際精品咖啡競標活動。加州柏克萊的“畢茲咖啡”創(chuàng)始店，堪稱美國最富傳奇色彩的師祖級咖啡館，目前仍是全球咖啡玩家的朝圣地。
▲Alfred Peet“畢茲咖啡”崛起于60年代，有其時代背景的必然性：二次大戰(zhàn)后，美國咖啡消費量逐年躍增，當時的烘焙商為了擴大利潤，愈烘愈淺，一來可節(jié)省工時與燃料費，二來可減少熟豆的失重比。這得怪美國軍方在大戰(zhàn)期間為了保存方便，配給前線官兵的咖啡，不是極淺焙的，就是即溶咖啡。這些人退役后進入社會，很自然地將過度稀釋的淡咖啡口味帶進職場。
在1955年，從印尼、紐西蘭輾轉移民舊金山的荷蘭裔咖啡烘焙師畢特，看不慣多金富有的美國竟充斥著難以入口的餿水咖啡，于是決定開一家咖啡館來教育老美什么是“濃醇如美酒，香甜如玉液”的好咖啡。
畢特從小不愛上學讀書，老愛流連老爸的烘焙廠聞香玩咖啡。他十八歲時學會了歐式重烘技法和配豆秘訣，二次大戰(zhàn)期間還被德國捉到勞動營為德軍烘咖啡。
他于1948年戰(zhàn)后返家，卻與老爸合不來，憤而離家出走，遠赴印尼與咖啡農、茶農為伍，實踐他的咖啡大夢，因此對爪哇、蘇門答臘、新幾內亞等亞洲豆知之甚詳，為日后配出聞名全美的綜合咖啡“迪卡森少校綜合咖啡”（Major Dickason’s Blend）、“加魯達””（Garuda Blend）和“太平洋系列”（Pacific Blend）熱身。
1955年，畢特以35歲之年只身移民舊金山，在一家咖啡豆進口商工作，看不慣老板在配方豆添加大量粗壯豆并販賣半生不熟的淺焙咖啡，于1965年頂撞老板而遭開除。
60年代淡咖啡當道，畢特的歐式重焙咖啡尤顯格格不入，難有市場。但不要忘了，戰(zhàn)后的美國嬰兒潮，誕生了一批未經戰(zhàn)火洗禮、味蕾敏感、吃喝挑剔的享樂青年，這些人很自然成為“畢茲咖啡”的鐵衛(wèi)或死忠?！爱吰澘Х取睆娬{只售新鮮烘焙豆，因此脫穎而出，黝黑香濃的重焙咖啡如星火燎原般，席卷全美，成了競相模仿的咖啡新時尚，未出油的淺焙豆或罐頭咖啡被崛起的嬰兒潮世代仇視為爛咖啡。
1966年4月1日，畢特在舊金山柏克萊大學附近的胡桃街與藤蔓街（Walnut and Vine Streets）交會處開立“畢茲咖啡、茶與香料”創(chuàng)始店，零售新鮮烘焙的全豆咖啡（whole beans）。
▲Peet's Coffee & Tea 創(chuàng)始店“畢茲咖啡”的烘焙方式、配豆和行銷手法，與當時流行的淺焙、添加粗壯豆和訴諸電視廣告的做法，背道而馳?！爱吰澘Х取辈恍籍敃r最流行的半生不熟淺焙豆，改走深度烘焙（deep roast）路線，不管單品或綜合豆，皆烘到二爆中后段才出爐，并改用較耐火候的阿拉比卡硬豆做配方，也就是說在“畢茲咖啡”你絕對喝不到二爆前的淺焙豆或羅布斯塔豆。
他以當時盛行的淡味咖啡的兩倍濃度來沖泡，也就是以30公克現(xiàn)場研磨咖啡粉，用法式濾壓壺來沖泡360㏄的咖啡，一改過去以10-15公克泡360㏄淡咖啡的惡習。
第一次喝“畢茲咖啡”的人，多半會喊出：“哇塞，你要毒死我嗎？這么濃！”隨后當咖啡在口腔內“開花釋香”、經歷一場味蕾震撼教育后，便紛紛改口說：“哇塞，濃得過癮，嗆得好爽，甘得潤喉！”識貨者初期多半是歐洲移民，總算在美國找到瓊漿玊液的咖啡。
畢特賣咖啡豆的方式堪稱一絕。他從不打廣告，依舊門庭若市。他常說：“產品為我行銷，豆子為我說話。喝到窩心處，客人自會來！”他不屑在客人面前吹噓“畢茲”的重焙豆與眾不同，堅信一切靠品質來說話。賣豆前，他會先親自泡上一壺請客人喝，讓他們品嘗一下想買的咖啡味道如何。
畢特的經營方式在那個只賣走味罐頭咖啡的時代，堪稱異類；他賣熟豆、茶和香料等物料，不賣一杯杯的咖啡飲料，卻樂意請上門客人免費試喝咖啡，順便聽他的重焙咖啡經，以及新鮮烘焙、現(xiàn)磨現(xiàn)泡的重要性。這與目前的咖啡館以賣飲料為主、賣熟豆為輔，正好相反。
畢特為人固執(zhí)，事必躬親，不肯下放權力，對員工要求甚嚴，卻不善溝通，職員不堪負荷，離職潮不曾間斷。1979年，他年將“畢茲咖啡”高價賣給合伙人波納維塔（Sal Bonavita）。畢特的徒弟──星巴克老板鮑德溫──錯失買下師父店面的機會，后悔不已。
1984年，鮑德溫得知“畢茲咖啡”又要轉手，這回不惜舉債，以400萬美元將“畢茲咖啡”從波納維塔手中買回來，并與星巴克合并經營。而在1987年，霍華·舒爾茨找來創(chuàng)投資金，以380萬美元買下星巴克（這筆交易包括商標、烘焙廠和六家店，但不含“畢茲咖啡”）。鮑德溫棄守星巴克，遠走舊金山，專心經營名氣更響亮、地位更崇高的“畢茲咖啡”，繼續(xù)宣揚畢特的歐式重烘熱情。
自此星巴克又與“畢茲咖啡”分家，而且彼此成了最大勁敵。畢特與鮑德溫、舒爾茨的三角關系，以及星巴克與“畢茲咖啡”的恩怨情仇，剪不斷理還亂，一直是美國精品咖啡界的話題。
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