手機瀏覽中華飲品屆
- 多巴湖，位于北蘇門答臘省中部，荷蘭殖民者于1888年將“爪哇曼特寧”，北移到多巴湖地區(qū)，成就近代曼特寧傳奇。塔瓦湖，位于亞齊特別行政區(qū)中部。處于蘇門答臘島的北端，面積不足多巴湖的十分之一。然而近年來咖啡品質和產量已超越多巴湖。
Gayo山脈位于蘇門答臘北部省的亞齊產區(qū)，Gayo當地工作的咖啡農大多數都是本地的農民?！癎ayo”一詞來源印度尼西亞的亞齊地區(qū)的部落。這個地區(qū)有著理想的生長條件，悠久的歷史文化和獨特的風味。該地區(qū)廣泛采用有機方法種植咖啡，不采用化學肥料，被認為是世界綠色咖啡生產區(qū)域。故Gayo咖啡也常被稱為綠色咖啡、Gayo有機咖啡。什么是“黃金曼特寧”呢？ 說到“黃金曼特寧”，得先從PWN說起，這個簡寫經常都和曼特寧咖啡的名字混合在一起，它其實是一個公司的簡寫普旺尼咖啡公司（Pwani Coffee Company）。 這個公司是印尼當地非常出名的咖啡收購公司，主要是收購曼特寧咖啡，印尼最好的產區(qū)幾乎都被它收購走了，所以PWN公司出來的豆子大部分也都是獨特的精品。而黃金曼特寧就是這個公司出產的產品，生豆收購回來之后再經過多重人工手選，挑選出飽滿無瑕疵的豆子，最后這些仿佛經歷選秀般層層篩選的佳豆才能劃分為黃金曼特寧。
不過PWN公司把黃金曼特寧注冊了商標，也就是說以后只有PWN公司出產的黃金曼特寧才能算是真正的“黃金曼特寧”了。市面上很多不是PWN公司出的，掛著黃金曼特寧名牌的豆子其實應該叫做精品曼特寧。 “黃金曼特寧”，只不過是公司命名的一款產品。02 | 處理方式 濕刨法，又稱濕脫殼法 Wet Hulling，在當地語言中也被稱為Giling Basah，是傳統(tǒng)的印度尼西亞咖啡處理法。單從名字上來看，濕刨法與濕處理（水洗處理法）很相似，然而，這兩種處理方式的杯測風味截然不同，濕刨法處理的咖啡通常醇厚而強烈，個性非常鮮明。濕刨處理法步驟 ①去除果皮和果肉，保留羊皮紙和黏膜 ② 水池發(fā)酵 ③ 洗去黏膜 ④ 帶羊皮紙日曬干燥2-3天，至含水量20-24% ⑤ 刨去羊皮紙 ⑥ 使生豆干燥至含水量12-13% ⑦ 準備出口
為什么要用濕刨法？a. 氣候原因 印尼使用濕刨法的傳統(tǒng)要從當地的天氣說起。印度尼西亞全年濕度都在70-90%之間，臺風不斷，在某些地區(qū)，年降雨量甚至可以達到2,000mm之多。要知道生豆最怕雨水，印尼是如何克服這么惡劣的天氣條件，產出濃郁醇厚的曼特寧咖啡的呢？那便是依靠濕刨法啦。 在熱帶氣候條件下，咖啡平均要花上2-3周的時間來干燥。而印尼如此潮濕的氣候下，干燥咖啡就成了很大的問題。咖啡干燥必須花上更長的時間，在這段時間內，咖啡依然維持著較高的濕度，這樣一來細菌會更容易浸入咖啡生豆。 在普通水洗處理的過程中，干燥過程都是帶著羊皮紙進行的，以此在一定程度上保護生豆不被外界損傷。然而，我們可以注意到濕刨法會去除羊皮紙來做最后一步的干燥，這樣一來，陽光會直射到生豆表面，使咖啡生豆迅速干燥，比水洗處理要快了2-3倍。b. 經濟效益 17世紀荷蘭殖民者最早將咖啡引入印尼，這一批殖民者追求更多更快的經濟回報，濕刨處理大大縮短了耗在農場的時間，也大大減少了人力成本。這與追求快速盈利，降低成本的投資者心態(tài)不謀而合。這也是推動濕刨處理法的一個原因。
c. 瑕疵與kuku kambing （羊蹄豆） 濕刨法刨去羊皮紙的時候，咖啡的含水量依然有20-24%之高，而在一般的處理法中咖啡含水量降到10-12%才進行脫殼。在“半干”的狀態(tài)下，羊皮紙會有黏附在生豆表面的情況，脫去羊皮紙較“全干”更加困難，脫殼過程需要更大的摩擦力。 但從另一方面來講，“半干”的咖啡生豆此時是非常脆弱的，硬度遠不及“全干”生豆，所以豆子會比較容易被擠傷，形成小的缺口。這就是我們常說的馬蹄或羊蹄豆（在當地被稱做 kuku kambing ）。
濕刨法處理的超快速度也造成了曼特寧會有較高的瑕疵，在處理廠會安排雇員進行瑕疵的手選，一般會有DP（二次手選）和TP（三次手選），經過三次手選的曼特寧在瑕疵率上會優(yōu)于二次手選。 濕刨的風味，除去那些細微的小差別，我們普遍認為濕刨豆帶有泥土味、煙味和巧克力味，酸味被稱為“低酸”，醇厚而又顯得十分沉悶， 低酸來源于時間較短、效果較弱的發(fā)酵過程和時間較長的干燥時間，如果你忘了濕刨的發(fā)酵，翻回去看看。至于濕刨豆的“泥土味”之類的風味，那就是眾說紛紜了。有人說這跟濕刨法相關產區(qū)選用的豆種（蒂姆系&卡帝姆系：帶羅布血統(tǒng)）有關，有人說這是生豆與外界有機作用的結果，有人甚至還說這是因為缺陷豆太多！當然，是挺多…… 03 | 生豆分析黃金曼特寧Gold Mandheling 生豆
黃金曼特寧 產地：印尼蘇門答臘島 處理方法：濕刨法 品種：鐵皮卡 烘培程度：中深 我們選擇在二爆之前下豆，保留了一點柔和酸質?？诟刑鸲雀?、香濃醇厚，風味：烘培土司、松木、焦糖、可可、略帶草本土味。
在精品咖啡系統(tǒng)里，蘇門答臘咖啡是個奇妙的存在。你看，有名的曼特寧，其實它并不是產區(qū)的名字，也不是咖啡豆種的名字，甚至它的豆種來源都是那么雜亂 阿騰（Ateng）—— 是阿拉比卡和羅布斯塔之間的雜交品種，有幾個子類型，廣泛種植在蘇門答臘和其他印尼小島。說白了就是Catimor（卡蒂姆）的一支，Ateng是本地的叫法。 任抹（Djember）—— Djember在百度查就是蘇門答臘的一個地名，看起來挺神秘的，其實品種就是S-795。由于這個豆種是Jember Coffee Reseach Center傳播到島上的，所以當地人把S-795叫這個名字?！ -795是什么呢？是印度植物學家把鐵皮卡突變種Kent（肯特）和S-288雜交而成的?！ -288又是什么呢？是阿拉比卡（Arabica）和利比瑞卡（Liberica）的自然雜交種?！ √崮诽崮罚═imTim）—— 就是Timor Hybrid ，翻譯過來就是東帝汶雜交種，也就是阿拉比卡和羅布斯塔的雜交種。我們熟悉的卡蒂姆（Catimor）就是用它再次雜交來的。 Tim Tim----馬臉曼特寧 longberry Tim Tim是一只來自印尼的豆子，由于其長條形狀，很多人管它叫馬臉豆，也有 人管它叫長條曼特寧。實際上tim tim不是一個純種的豆子，而是阿拉比卡種咖啡樹和羅布斯塔種咖啡樹自然雜交而成的品種，這個品種在上個世紀40年代的時候在timor島被發(fā)現，并由于其天然的抗病性而被栽培。在美洲這個品種被稱作Hybrido de Timor，簡稱Tim Tim，在印尼這個品種也被稱作Bor Bor?！?4 | 烘焙分析 黃金曼特寧屬于水份比較多的生豆，與日曬豆在水分上有較高的偏差值，所以在脫水時要特別注意，水分含量高的生豆可以嘗投入生豆后，立刻把風門關上，悶蒸30秒再打開到3，直到生豆的顏色變成淺綠色或者白色，風門打開到4，一爆后打開到5（最大）。 前街咖啡建議烘焙前做好數據記錄，咖啡豆的含水量，密度，產地，處理方式，烘焙室中的烘焙環(huán)境溫度，濕度等等，計劃好你的烘焙曲線。烘焙過程中記錄有關的化學及物理變化現象，這都會幫助你更好的了解最終的烘焙結果并有助于改進烘焙曲線。
烘焙曲線： 爐溫至攝氏200度入鍋，風門開設3，1分鐘后調火力160度，風門不變，烘至5‘40”，溫度148度，豆表變?yōu)辄S色，青草味完全消失，脫水完成，火力調至140度，風門變4； 第9‘40分鐘，豆表出現丑陋胡皺褶和黑斑紋，烤面包味明顯轉為咖啡香，可以定義為一爆的前奏，這時候要聽清楚一爆爆點的聲音，到9’54”開始一爆，調小火力至60度，風門全開（調火力要非常小心，不可小到無爆裂聲），在204.5度下鍋。
杯測報告： 黃金曼特寧喝起來比林東曼特寧干凈，曼特寧原有的草藥味、土味和木味幾乎不見了，但是焦糖甜香更為強烈，果酸味也比較明亮優(yōu)雅。一般林東曼特寧最好烘到二爆以后再出爐，可以有效降低雜味，但黃金曼特寧二爆前或二爆后出爐都有很好的透明度與甜感，烘焙詮釋空間更為寬。
04 | 沖煮分析 中深烘培的豆子一般脫水率比較高，所以重量比較輕，沖煮時粉不完全沉在底部，一開始注入水就會馬上被吸收，由于排氣旺盛粉的周圍都是泡泡因此產生通道，而這些通道越是新鮮的豆子維持的時間就越較久，使水位快速下降我一般都會用粗水流、慢慢的繞圈。 1.濾杯：KONO 2.水溫：88度 3.研磨度：小富士研磨度4 4.烘焙程度：中深烘焙 5.燜蒸時間：25秒 風味：層次多變，干凈，平衡，尾韻持久焦糖甜感 具體手法：15g粉，小富士鬼齒刀4研磨，kono濾杯，88-89度水溫，第一次注水30g水量，進行25s悶蒸，注入至104g水量斷水，等待粉床水量下至一半再注水，緩慢注水直至220g水量，尾段5克不要，水粉比1:15，萃取時間2:00左右.
免責聲明：本文圖片全部來源網絡，網站部分內容如圖片、我們會尊重原作版權注明出處，但因數量龐大，會有個別圖文未來得及注明，請見諒。若原作者有任何爭議均可與網站聯系處理，一旦核實我們將立即糾正，由“飲品界網”整理編輯，轉載請注明，本文意在傳播咖啡文化，若侵權請告知刪除，謝謝~！
